从平整的坝子望出去，目光越过无垠的稻田，三五村庄点缀，层层叠叠的山峦荡出天外。海拔一千米上下的山腰，杂木林郁郁葱葱，闪着油光。这种高度，正是咖啡和茶园的所在。亚热带温暖的季风时时吹拂，带来丰沛降水，把茶园或万顷咖啡滋养的枝繁叶茂硕果累累。德宏傣族景颇族自治州，一个听上去遥远恍惚的名字，此刻已身临其境。
到德宏出差，我特意去了趟“后谷集团”，英文名“HOGOOD”，为了长长咖啡的见识。平时嗜茶，咖啡像可有可无不大相关，偶尔去星巴克或冲一包速溶咖啡，亦不识滋味深浅。不过作为世界三大饮料之一，咖啡的文化倒是同样吸引我，那该是一个巨大的未知的体系，像一颗参天大树，越陌生越不禁“绕树三匝”。
云南出产小粒咖啡，产量据说占全国咖啡的九成多。在超市里，在展会上，在橱柜里，小粒咖啡司空见惯。或曰小粒咖啡品质上乘，是咖啡中的“味精”，雀巢、星巴克不可或缺。我对此论不以为然：咖啡应是全球产地精心拼配，不同风味融合互补，方能锁定多种口感，你一个小粒咖啡能包打天下？后谷咖啡的于红恩笑呵呵地接过话头说，小粒咖啡相对于中粒，可单独烘焙、研磨、冲泡、品饮，无需再拼。云南小粒咖啡主要是阿拉比卡（Arabica）豆，“浓而不苦，香而不烈，有宜人的果酸味”，若从法国传教士在大理宾川朱苦拉种植开始，已有百年多风云历史。当年苏联专家指导栽培咖啡的保山潞江坝，如今产量品质仍是一流。
说话间，一小杯后谷咖啡端了上来。或许这次是用心品饮，果然香浓适口，精神舒爽。在座的杨亚仙介绍，这属于单品咖啡，也就是一小块水土上的“小众产品”。杨亚仙不简单，这个丽江姑娘进后谷工作十年，拥有精品咖啡协会（SpecialtyCoffeeAssociation，简称SCA）的咖啡师资格认证，这项国际认证在后谷集团也只有两人获得。SCA的认证分作六个板块，分别是咖啡师技能，也就是磨豆冲好一杯咖啡；咖啡生豆，即一粒种子从种植、收获到储运、烘焙的生命历程；还有咖啡基础知识、烘焙、冲煮、杯测品饮等。这认证和茶艺师有一比，当然多了国际范，也就显得更为科学、标准。
一杯咖啡的风味要素，可用“四味一香”概括，分别是苦味、酸味、甜味、醇厚和香气，这些要素的细分和排列组合，产生风情万种的迷人风格，浩渺如众生。一杯好的咖啡诞生，离不开咖啡品种、生长环境、加工工艺和冲煮手法“四个好”，每个环节失败都将功败垂成，“好咖啡是脆弱的”。不过，因为咖啡是世界性饮料，地域文化和口味习惯的尊重很重要，咖啡师杯测时有个校准环节，防止因个人喜好而打分高低悬殊。比如危地马拉安提瓜咖啡，因淡淡的烟熏味被称为“香烟咖啡”，烟味并不妨碍其成为“最完美的咖啡豆”，甚至有人藉此联想到神秘的印第安人玛雅文化，一杯在手唇齿留香后，沉浸在浪漫的“南美联想”里。
“四个好”里乾坤大，有些品质可遇不可求。比如小区域的水土环境，拿小粒咖啡来说，海拔越高酸味越好，这个酸不是让人不适的酸，蕴藏了口感的活性基础。至于香气、醇厚等，和当年的阳光温度刮风下雨都有关系，“收成”一词意蕴极丰。高明的咖啡师认真看仔细品，能读出一杯咖啡背后的信息。再比如烘焙，从浅到深分几个层次，就像乌龙茶的焙火工艺，需根据咖啡豆施以不同的手法，故而并非所有星巴克门店都有资格烘焙，有些只磨豆冲煮。即使是冲泡磨好的咖啡粉，水的硬度和水温也有讲究，就像不同的茶叶注水手法要求不同，一般人还真摸不清门道。
“四味一香”也好，“四个好”也罢，和茶叶都有异曲同工之妙。有些普洱茶老茶客，对烟熏味同样很迷恋，这一度成了下关沱茶的风味标签。往文化上说，有些人由茶的烟熏味联想起茶农家的灶台，以为是温暖乡愁而不觉得制作不精。咖啡的酸，好比普洱生茶的涩，醇厚更是一款好茶尤其是老茶的“骨头”；而那些小众的“单品咖啡”，不正是“山头茶”的道理？杨亚仙预测，随着咖啡市场的成熟和细分，个性化的庄园咖啡，是个趋势方向。
咖啡之道如茶。在云南，二者产地也高度重合，普洱、临沧、版纳、德宏、保山等地，恰恰是咖啡和茶在云南的主产区。杨亚仙说，小粒咖啡的生长海拔越高，品质也越发优异，但快到两千米会损失产量甚至有霜冻。这一海拔区间，的确也是茶叶的适宜空间。只不过，茶叶更喜欢酸性的砾壤。如此说来，咖啡和茶叶确实是相似度高又不甚相争水土的一对兄弟。
德宏也产茶，而且古茶树资源相当丰富。我曾去过芒市三台山，感叹其和南糯山相似！都离主城不远，山上凉爽可避暑消夏；三台山上的德昂族，是云南“最古老的茶农”之一，南糯山上多是哈尼族同胞；二者都有古茶树资源，只是三台山上少些，也更缺水。如此以来，随着德宏旅游发展的时机到来，三台山的茶文化开发前景广阔。想着这些，我踱进宾馆茶店，想一亲德宏茶“芳泽”。店员是个缅甸姑娘，清秀和善，汉语还不熟练，交流起来有困难。不过她
